MOTO360

Serwis akumulatorów

Kontrolę akumulatorów wykonujemy nowoczesnym Testerem Magneti Marelli, który umożliwia badanie akumulatorów 6 i 12 V oraz układów elektrycznych o napięciu 12 i 24 V. Przyrząd umożliwia diagnozę stanu zwykłych akumulatorów kwasowo-ołowiowych a także akumulatorów hermetycznych (żelowych, AGM). Tester bada cały układ rozruchu i ładowania w samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych. Zastosowana metoda pomiaru gwarantuje powtarzalność wyników i nie powoduje rozładowania akumulatora.

Ponadto za pomocą testera można sprawdzić:

  • poprawność funkcjonowania rozrusznika,
  • poprawność funkcjonowania alternatora
  • poprawność funkcjonowania diod prostowniczych

Z oficjalnie podawanych danych wynika, że w 17% wszystkich aut na naszych drogach akumulator jest niesprawny. W swojej ofercie posiadamy akumulatory do większości pojazdów na rynku.


Zawsze aktualne promocje? Zapisz się


Akumulatory BOSCH od 199 zł
Sprawdzenie akumulatora (układu ładowania) 5 zł*

* promocja ważna przy okresowym badaniu technicznym

PRZY ZAKUPIE AKUMULATORA WYMIANA I KONTROLA GRATIS


NOWOŚĆ !!!
Powłoka ochrona na szybę od 99 zł

Zabezpieczenie przedniej szyby przez nano technologię

Powłoka "nano" zapewnia lepszą widoczność wieczorem i w nocy. W deszczu oraz warunkach złej widoczności poprawia bezpieczeństwo jazdy. Deszcz i woda perlą się i spływają z szyby. Szyba zdecydowanie łatwiej czyści się z brudu, owadów i lodu. Dodatkowo powłoka "nano" znacznie redukuje używanie wycieraczek szyby przedniej.

Sprawdź ofertę


2016-09-28

Akumulator - garść podstawowych informacji i porad

Na wstępie chce zaznaczyć, iż poniższy tekst dotyczyć będzie głównie akumulatorów tradycyjnych kwasowych z elektrolitem w postaci ciekłej wykonanych w technologii obsługowej tzn. z możliwością dostępu do cel lub tzw. bezobsługowych gdyż nadal znakomita większość pojazdów poruszających się po naszych drogach jest w nie wyposażona. Część porad i sugestii dotyczy także pozostałych typów akumulatorów. Jako, że w ostatnich latach gwałtownie rozwijają się w samochodach technologie związane z ekologią i bezpieczeństwem mające na celu ograniczanie zużycia paliwa, zmniejszanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, odzyskiwanie energii podczas hamowania oraz rozwój szeroko rozumianego bezpieczeństwa czynnego i biernego, wymusiły one konieczność opracowania nowych, wydajniejszych, o wysokich parametrach elektrycznych akumulatorów dedykowanych do konkretnych zastosowań. Myślę tu np. o akumulatorach typu EFB - przeznaczonych do aut z systemem START&STOP-, czy AGM – do pojazdów z systemem odzyskiwania energii podczas hamowania. Jeśli kogoś ta tematyka interesuje, odsyłam do Internetu do fachowych opracowań na ten temat.

Zatem do rzeczy. Jak kierowca może się zorientować, że z akumulatorem w jego aucie dzieje się coś złego?

Najczęściej po wolnej pracy rozrusznika podczas próby rozruchu silnika, po słabej jasności świateł zewnętrznych po ich włączeniu przy niepracującym silniku lub też po uruchomieniu silnika po wyraźnie zauważalnym rozjaśnianiu i przygaszaniu świateł podczas dodawania i odejmowania gazu. Są to oczywiście dość subiektywne metody, jednak do wstępnej oceny wystarczające. Należy także pamiętać, że przyczyną opornej pracy rozrusznika może być on sam lub np. niewłaściwy pod względem charakterystyki lepkościowej olej silnikowy w czasie silniejszych mrozów. Nie da się także wykluczyć jakiejś usterki wewnętrznej silnika skutkującej zwiększonymi oporami na wale korbowym, ale są to stosunkowo rzadkie przypadki. Zanim więc postawimy przysłowiowy krzyżyk na naszym akumulatorze, warto pokusić się o dokładniejszą jego weryfikację. Proponuję zacząć od sprawdzenia czystości biegunów akumulatora i prawidłowości zamocowania klem(czy nie są obluzowane). Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie jakości połączenia kabla masowego akumulatora z nadwoziem i silnikiem – kabel nie może być luźny czy naderwany a połączenia skorodowane. Jeśli i tu wszystko jest w porządku proponuję zaopatrzyć się w prosty multimetr elektroniczny oraz – jeśli mamy akumulator z korkami - w areometr do pomiaru gęstości elektrolitu. Można go nabyć na większości stacji benzynowych lub sklepie motoryzacyjnym. Za oba urządzenia zapłacimy nie więcej niż 30- 40 zł.

Tak wyposażeni przystępujemy do pomiaru napięcia między biegunami akumulatora. Tzw. napięcie spoczynkowe powinno wynosić 12,5 – 12,8 V dla sprawnego, naładowanego akumulatora, jeśli jest niższe, może wskazywać na niedoładowanie lub uszkodzenie. W przypadku gdy posługujemy się areometrem zmierzona gęstość elektrolitu powinna być na poziomie 1,25 -1,28 g/cm3.( Uwaga! – elektrolit jest silnie żrący, chronić odzież i elementy pojazdu przed zanieczyszczeniem).

Jeśli zmierzone wartości odbiegają od wskazanych wyżej, kolejną czynnością jest uruchomienie auta - jeśli to możliwe. W razie potrzeby przy pomocy kabli rozruchowych ( zawsze warto je mieć w bagażniku, zwłaszcza zimą), korzystając z uprzejmości kolegi lub innej życzliwej osoby - jak to bezpiecznie zrobić dowiecie się z instrukcji obsługi auta lub Internetu - a następnie dokonać pomiaru napięcia ładowania - analogicznie jak napięcia spoczynkowego z tą różnicą, że przy pracującym silniku. Odczytane wartości w zależności od liczby włączonych odbiorników i prędkości obrotowej silnika powinny zawierać się w przedziale 13,7 – 14,5 V. Jeśli jest inaczej możemy podejrzewać uszkodzenie układu ładowania, czego naturalną konsekwencją jest rozładowanie akumulatora. Jeśli mamy nowoczesny samochód, wyposażony w pokładowy system zarządzania energią, zmierzone wartości napięcia, mogą się wahać w znacznie szerszym zakresie od ok. 12,5 do chwilowo nawet powyżej 15 V i nie jest to oznaką uszkodzenia układu ładowania. Jeśli ładowanie jest ok. zakładamy, że akumulator wymaga doładowania. Jak to zrobić ?

UWAGA! NIGDY NIE ŁADUJEMY AKUMULATORA ROZŁADOWANEGO Z ZAMARZNIĘTYM ELEKTROLITEM ANI NIE PRZEBYWAMY Z OTWARTYM OGNIEM W POBLIŻU ŁADUJĄCEGO SIĘ AKUMULATORA ZE WZGLĘDU NA RYZYKO WYBUCHU ( WYDOBYWAJĄCY SIĘ Z AKUMULATORA WODÓR W POŁĄCZENIU Z TLENEM TWORZY MIESZANINĘ WYBUCHOWĄ – GROZI POPARZENIEM I INNYMI POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI

Najlepiej – zwłaszcza w przypadku akumulatorów z korkami – wymontować akumulator z auta, umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, sprawdzić (tam gdzie to możliwe) poziom elektrolitu we wszystkich celach po wykręceniu korków – powinien zakrywać płyty do wysokości ok. 1 cm ponad ich górne krawędzie ( w razie potrzeby uzupełnić wodą destylowaną lub demineralizowaną – do kupienia na każdej stacji paliw ),pozostawiwszy wykręcone korki podłączyć zaciski prostownika do biegunów akumulatora zwracając uwagę na biegunowość ( +/+ , -/- ) i podłączyć prostownik do sieci. Jeśli dysponujemy prostownikiem tradycyjnym z regulacją prądu ładowania, jego wartość należy ustawić na 1/10 pojemności akumulatora np. akumulator 50Ah – prąd ładowania ok. 5A – pełne naładowanie akumulatora następuje po ok. 8- 12 godz. (zależnie od stopnia rozładowania akumulatora i parametrów ładowarki) i objawia się dość intensywnym i równomiernym we wszystkich celach gazowaniem oraz brakiem wzrostu napięcia między biegunami akumulatora podczas 2-3 kolejnych pomiarów dokonanych w odstępach półgodzinnych. Należy pamiętać, że przeładowywanie jest szkodliwe dla trwałości akumulatora.

Wygodniej jest, jeśli dysponujemy nowoczesną automatyczną ładowarką elektroniczną, która sama nadzoruje przebieg procesu ładowania, dobierając na bieżąco optymalne wartości napięcia i prądu ładowania a po zakończeniu ładowania przechodzi w tryb konserwujący lub wyłącza się samoczynnie. Warto w taką ładowarkę zainwestować, gdyż nadaje się do ładowania praktycznie wszystkich typów akumulatorów (AGM, EFB, ŻELOWYCH I INNYCH)

UWAGA! TRADYCYJNE PROSTOWNIKI NIE NADAJĄ SIĘ DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW ŻELOWYCH, AGM, EFB ITP. UŻYCIE ICH GROZI SKRÓCENIEM ŻYWOTNOŚCI AKUMULATORA LUB NAWET JEGO TRWAŁYM USZKODZENIEM

Jeśli mamy taką inteligentną ładowarkę a nasz akumulator jest bezobsługowy możemy w zasadzie przeprowadzić ładowanie bez jego demontażu z auta. Zaleca się jednak profilaktycznie odłączenie klemy minusowej przed rozpoczęciem tego procesu w celu ochrony elektroniki auta przed możliwymi uszkodzeniami na skutek chwilowych przepięć mogących wystąpić podczas błędów przy pod i/lub odłączaniu ładowarki.

Jeśli nasz akumulator odzyskał swój pierwotny wigor i energicznie uruchamia silnik, pozostaje nam tylko sprawdzić poprawność jego zamocowania w aucie i dokręcenie klem ( warto je zabezpieczyć wazeliną techniczną lub innym dedykowanym środkiem). Jeśli natomiast po kilku rozruchach problem powraca należy (w warunkach garażowych) dokonać pomiaru napięcia między biegunami akumulatora podczas pracy rozrusznika, jeśli odczytane na woltomierzu napięcie spada poniżej 10V akumulator należy uznać za zużyty i wymienić go na nowy. Aby uzyskać jednoznaczną diagnozę co do stanu akumulatora, należy poddać go sprawdzeniu profesjonalnym testerem w warsztacie elektrycznym ( nasza stacja również dysponuje takim urządzeniem)

Na co zwrócić uwagę przy zakupie nowego akumulatora?

1.Typ - STANDARDOWY, EFB, AGM itp.

2.Paramerty elektryczne – napięcie znamionowe, pojemność, wartość prądu rozruchowego (dopuszcza się nieznacznie większą pojemność o max 15-20% przy zachowaniu wymiarów zewnętrznych akumulatora)

3. Tzw. biegunowość akumulatora tzn. z której strony patrząc od przodu jest biegun dodatni a z której ujemny. Jeśli się pomylimy, zwykle kable będą za krótkie aby udało się je podłączyć do akumulatora.

4. Średnicę biegunów akumulatora – w autach azjatyckich przeważnie są o mniejszej średnicy

5. Gabaryty – musi się zmieścić w dedykowane miejsce

6.Sposób zamocowania w samochodzie – specjalnym uchwytem za występ u podstawy obudowy akumulatora lub przy pomocy poprzeczki i długich szpilek Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym tekście były dla Państwa pomocne.

Dzień dobry,
w czym mogę pomóc ?
^